Главная стрелкаОтчеты о путешествияхстрелкаБоденское озеро и Альгойские Альпы
Наши путешествия

Боденское озеро и Альгойские Альпы

31.08 – 8.09.2013. Выехали с Люденшайда, Германия.

На недельку снова в Альпы и снова в Оберстдорф. Какие же чудесные окрестности вокруг этого небольшого городка в Баварии, окружённого Альгойскими Альпами! Замечателен он ещё и потому, что хорош для любого вида отдыха и приемлим для всех возрастов. Но сначала, как обычно, по дороге заезжаем там-сям, поэтому всё по порядку.

31 августа.
Источник реки Аах является самым большим по величине в Германии, интересен ещё и тем, что зарождают его подземные воды Дуная. Да, да, есть ещё и подземный Дунай, текущий по карстовым пещерам около 12 километров на глубине, достигающей 18 метров, вырывающийся на поверхность в городке Аах и образующий в этом месте озеро с новой рекой – Аах.

«Источник
«Источник
«Источник
«Источник

И вот уже новорождённая река несёт свои воды по Германии, впадая в Рейн.

«Источник
«Источник

Далее поднимаемся на 300 метров и попадаем в Cтарый город Аах, новый же расположился в долине у реки (на фото выше).

«Аах»
«Аах»
«Аах»
«Аах»

Спускаясь к авто, увидели интересного козла, огромного, любопытного, с длиннющими ушами и висюльками на подбородке.

«Аах»
«Аах»

Вечером, устроившись в кемпинге на острове Райхенау, наслаждались пивом на берегу Боденского озера.

«Остров
«Остров

Немного о кемпинге: он единственный на острове, совершенно обычный, но с очень завышенной ценой, 36 евро в сутки, видимо за окружающую красоту. С такой обдираловкой столкнулись впервые. Днём кемпинг почти пуст, кто укатил на велосипедах, кто то на лодках, а кто и просто пехом по окрестностям, а вот вечером бар при кемпинге полон, пиво льётся рекой, но после 22-х «отбой», полная тишина, так что отдохнуть можно прекрасно. Здесь же прокатный пункт, правда тоже дороже, нежели в близлежащем Констанце, стоимость велосипеда на день 13 евро, обычно 6-8 евро.

1 сентября. Остров Райхенау и Констанц.
Райхенау является самым большим из трёх островов Боденского озера, длиной 4,5 км и шириной 1,5 км. Расположен близ Констанца и соединен с берегом насыпной дамбой. Представляет собой плодородный участок суши с особенным микроклиматом, благоприятным для сочных зеленых насаждений, поэтому его часто называют островом-огородом. Почти вся площадь острова занята теплицами, фруктовыми садами, виноградниками и грядками, среди которых проложены живописные пешеходные и велосипедные дорожки, а красивые домики с шикарной геранью напоминают сказку. С 2000 года территория острова, вместе с располагающимся на ней Бенедиктинским монастырем, занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.
С утра, взяв напрокат велосипеды, поехали знакомиться с островом.

«Остров
«Остров

Наивысший пункт Райхенау – Хохварт, откуда виден практически весь остров.

«Остров
«Остров

Хохварт и вид со смотровой площадки на остров и Боденское озеро.

«Остров
«Остров

Район знаменит цеппелинами, о которых расскажу позже, их можно увидеть над головой ежедневно.

«Остров
«Остров

Проезжаем поля разномастной петрушки, капусты, укропа и длиннющие, высоченные теплицы с овощами.

«Остров
«Остров
Замок Кёнигсэг
«Остров
Базилика святого Георгия
«Остров

Красота и ухоженность местных деревушек потрясающа.

«Остров
«Остров
«Остров
«Остров
«Остров
«Остров

А это интересно: возле поля цветов стоит столик с копилкой и всеми принадлежностями для создания букета, режь понравившееся, плати по написанному прейскуранту в копилку, всё на честность. Точно также продаётся зелень и многие овощи и фрукты.

«Остров
«Остров

Собор монастыря святых Марии и Маркуса.

«Остров
«Остров

Бенедиктинский монастырь принадлежит к наиболее значительным памятникам острова. В монастыре сохранилась настенная роспись, считающаяся самой древней в Германии.

«Бенедиктинский
«Бенедиктинский
«Бенедиктинский
«Бенедиктинский

За три часа, объехав весь остров, покатили в Констанц, благо он всего в 10-ти километрах. Мы были когда то в этом городе, но очень давно, решили обновить воспоминания. Ещё было желание попасть в огромный городской аквариум, но… опять опоздали, т.к. туда надо попадать хотя бы до 16-ти, а мы сначала объехали город.
Дамба, соединяющая остров Райхенау с сушей.

«Остров
«Остров

Констанц находится на границе со Швейцарией и соединён с соседним швейцарским городом Кройцлинген. Граница между двумя государствами местами проходит в буквальном смысле по крышам домов, многие жители города ежедневно ездят на работу или навещают друзей уже в другом государстве. Швейцария состоит в Шенгенской зоне, но не входит в ЕС, поэтому пока здесь продолжают соблюдать пограничные формальности, но это для машин. Для велосипедистов и пешеходов границ как таковых не существует, порой мы даже не знали где находимся, в Германии или Швейцарии, колеся по улочкам большого двухимённого города.

«Констанц»
«Констанц»
Рейнская башня
«Констанц»
Кафедральный собор
«Констанц»
«Констанц»

Вид на Констанц со смотровой кафедрального собора.

«Констанц»
«Констанц»

Во время Второй Мировой войны город не пострадал от бомбежек, благодаря отсутствию в нем важных военно-промышленных и стратегических объектов, и особенно благодаря соседству с нейтральной Швейцарией. Поэтому и в наши дни исторический Старый город предстаёт в своем первозданном состоянии. В свое время Констанц являлся епископской резиденцией – здесь богатое наследие церковной архитектуры, епископский кафедральный собор, Констанцский монастырь и целый ряд церквей.

«Констанц»
«Констанц»
«Констанц»
«Констанц»
«Констанц»

Один из символов города – установленная в 1993 году на берегу озера статуя «Империя» в память о славных временах Констанцского собора. Статуя медленно вращается, держа на руках фигурки епископа и короля, означающие равнодействие их власти.

«Констанц»
«Констанц»

На набережной проходила выставка ретро машин, сразу заприметили «нашу Чайку».

«Констанц»
«Констанц»

Огромный аквариум, в котором проходишь по стеклянному туннелю, проложенному внутри бассейна с рыбами и морскими животными, даже акулы имеются. Вход 18 евро, заказать билеты лучше заранее в инете, т.к. несмотря на высокую цену, очередь приличная. Нам попасть было не суждено, но… когда-нибудь обязательно.

«Констанц»
«Констанц»
А вот и граница, далее Швейцария и город Кройцлинген
«Констанц»
Ратуша (мэрия) Кройцлинген
«Констанц»
«Констанц»
«Констанц»

2 сентября. Гора Сентис и остров Майнау.
Сегодня предстоит очень насыщенный день, поэтому уже в 7 позавтракав, выехали в Швейцарию, на гору Сентис, находящуюся в 80 км от нашего палаточного городка на Райхенау.
Гора Сентис (в некоторых источниках Сантис) располагается на высоте 2 503 м. и считается самой высокой в северо-восточной части Швейцарии. В регионе Шварцвальд, в Германии, даже существуют дома под названием Сентисблик (вид на Сентис). Панорама с вершины горы является поистине впечатляющей. В хорошую погоду отсюда можно увидеть шесть стран: Швейцарию, Германию, Австрию, Лихтенштейн, Францию и Италию. Сентис является 12-й по высоте в Альпах и 29-й в Европе. Вершина Сентис легко доступна для туристов, сюда можно добраться на фуникулере, протяженность которого составляет 2307 м. Добавлю «дёгтя» – стоимость подъема со спуском на Сентис 36 евро, если вдвоём, да ещё и перекусить… сотку выложите.
Вооон туда будем сейчас подниматься на фуникулёре.

«Гора
«Гора

Неожиданно было увидеть наверху огромный многоэтажный туристический комплекс из стекла и бетона, с музеями, ресторанами, кинозалом, магазинами. Тут же расположена метеорологическая станция.

«Гора
«Гора

Многоуровневая смотровая площадка на 360 градусов с потрясающим видом на горы. Чуть ниже сеть отелей.

«Гора
«Гора
«Гора
«Гора

За час налюбовались видами, осмотрели весь комплекс, попили кофе и решили, почему бы не «прогуляться» по близлежащим горам. Выбрали двухчасовой маршрут, из большого количества предлагаемых.
Замечу, что треккинговые (вандеровские) маршруты делятся на три степени тяжести и предназначены для всех, но есть ещё специальные горные маршруты (скалолазание), требующее специальной подготовки с соответствующим снаряжением, они тоже делятся на разные степени тяжести. Мы же выходим только на треккинговые маршруты, но выбираем обычно тяжёлые или средней тяжести, которые перемежаются между собой. И последнее – оба состоим в альпийском сообществе, платим ежегодные взносы, имеем горную страховку и некоторые льготы, например 30% скидку на горные отели (хютте, более точный перевод – хижина) и не только.
Итак, наш маршрут предполагает подъем на эту гору, затем по зелёной лужайке (слева) до горного хребта, перевалив через который попадаем на сползший ледник, далее поднимаемся на последний пик, самый сложный и… всё, затем тем же путём обратно. Маршрут считается сложным для треккинга, т.к. местами приходиться держаться за канаты, местами вообще никакой тропы, лишь направления, отмеченные краской, а часть пути по зубчатой кромке хребта, где с двух сторон пропасть, такой путь считается наиболее опасным. Ну а сейчас фото пройденного маршрута с комментариями/

«Гора
«Гора

Узкий перешеек при подъеме на эту гору.

«Гора
«Гора
Зелёная лужайка казалась так близко, увы…
«Гора
А вот и она, немного можно и отдохнуть
«Гора

Клац и… вот такой шедевр на память.

«Гора
«Гора
Дорожка на горный хребет, что виден впереди
«Гора
Ух, сижу на вершине этого хребта, внизу ледник
«Гора

На фото не передать величие ледника, боковые грани уходят в глубину на 3-5 метров.

«Гора
«Гора

Вот такие спуски и подъемы считаются средней тяжести.

«Гора
«Гора

А вот это очень сложная и опасная «дорожка» по краю узкого хребта, кстати, никакой дорожки там нет, ещё с двух сторон пропасть.

«Гора
«Гора

Последний рывок:

одна сторона;
«Гора
середина;
«Гора
другая сторона
«Гора

Цель достигнута. Отдыхаем. Обратный путь идентичен по тяжести. Обычно, когда идёшь вверх, спускаться легче, но не всегда, ну а тут маршрут то вверх, то вниз, так что шли час туда и час обратно.

«Гора
«Гора

Вид с фуникулёра.

«Гора
«Гора
«Гора
«Гора

Пообедав, держим путь на Майнау – самый маленький остров на Боденском озере.

«Майнау»
«Майнау»

Если Райхенау по праву считается островом-огородом, то Майнау островом – цветов. Длина его 1100 метров, ширина 610 метров. Главной особенностью острова является совершенно нехарактерный для Европы тропический и субтропический климат, при котором редкие средиземноморские растения растут как грибы после дождя.
У каждой поры года на Майнау есть своя визитная карточка: ранней весной цветут необычайной красоты орхидеи; с конца марта по середину мая – тюльпаны, нарциссы и гиацинты; в конце мая – начале июня восхищению туристов представляется розовый итальянский сад; лето на Майнау чарует ароматом разнообразных сортов роз; июль и август – время цветения гибискуса и пассифлоры; осенью, с сентября по конец октября, на острове расстилаются поля далий, состоящие примерно из 20 тысяч кустов 250 сортов. Мы как раз попали во время «представления» далий. Стоимость входного билета 9 евро, после 18-ти вход бесплатный, но в 20 закрывается. Парк достаточно большой, несмотря на малый размер острова, мы провели в нём четыре часа до закрытия и не всё успели осмотреть.

«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»

Великолепная детская площадка с бассейном и огромный подиум с бегающими паровозиками и плавающими кораблями.

«Майнау»
«Майнау»

На острове также находится барочный замок.

«Майнау»
«Майнау»

Оранжереи; сады, в которых растут секвои, пальмы и другие тропические, субтропические и средиземноморские растения.

«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»

Невозможно передать всю красоту острова, это нужно только увидеть.

«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»

Георгины, высотой более полутора метра с «шапкой» в 25 см., просто поражают.

«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»
«Майнау»

Остров Майнау находится недалеко от Констанц. Попасть на него можно только по пешеходному мосту.

«Майнау»
«Майнау»

С острова Райхенау хорошо просматривается гора Сентис, на которой были утром.

«Райхенау»
«Райхенау»

3 сентября. Знакомство с цеппелинами.
Вот на таком пароме попадаем на другую сторону Боденского озера в город Меерсбург.

«Меерсбург»
«Меерсбург»

Городок интересен прежде всего своим величественным замком 10-го века и Новым дворцом.

«Меерсбург»
«Меерсбург»
«Меерсбург»
«Меерсбург»
«Меерсбург»
«Меерсбург»
«Меерсбург»
«Фридрихсхафен»

Музей Цеппелин в городе Фридрихсхафен.
Цеппелины – дирижабли жесткой системы. Названы по имени их изобретателя и создателя Фердинанда Цеппелина. Всего за период 1899-1938 гг. было построено 119 цеппелинов.
Центральным местом музея является реконструкция 35-метровой секции пассажирской кабины дирижабля, где можно попасть в атмосферу 1930-х годов и узнать, каково было быть пассажиром Цеппелина; подняться на борт цеппелина и осмотреть кабину управления, курительный салон, бар и спальни-каюты для пассажиров. Также ознакомиться с техническими характеристиками, постройкой и функционированием дирижабля.
Отдельная секция музея посвящена автомобилю Maybach «Zeppelin», построенному в 1938 году. Автомобиль имел вес 3,6 тонн и разгонялся до скорости 170 км/ч. Maybach «Zeppelin» имел 12-циллиндровый двигатель, который вырабатывал мощность в 200 л/с.
Музей техники и искусства имени графа Цеппелина был открыт в 1996 году. В музее содержится самая большая мировая коллекция, посвященная истории и технике воздухоплавания. В названии музея присутствуют два, казалось бы противоположных понятия – техника и искусство. Техническая коллекция включает в себя разнообразные модели, связанные с историей воздухоплавания, ну а искусство представлено произведениями художников, скульпторов и других мастеров, вдохновленных темой полетов.
А начиналась история цепеллинов в июле 1900 года в пригороде Фридрихсхафена. Толпы народа собирались посмотреть, как колышется на водной глади озера закрепленный тросами огромный воздушный корабль, самый необычный и грандиозный для тех лет. Цеппелин был изготовлен из алюминия и имел вытянутую форму, длина воздушного корабля была около 128 метров, а диаметр составлял 12 метров. Первый цеппелин, модель LZ 1 поднялся в воздух, правда всего около 20 минут, но и этого хватило, чтобы вызвать бурный восторг у наблюдающей за полетом публики.
А ведь всего за несколько недель до первого полета воздушного корабля журналисты местной газеты с удовольствием потешались над Цеппелином. 62-летнего отставного майора выставляли чуть ли не кретином, осмеивая его замыслы подняться в небо на управляемом воздушном корабле с помощью водорода. И вдруг буквально в один миг Цеппелин превратился из «сумасшедшего инженера» в «гениального покорителя небес».
С этого момента история развития цеппелинов имела очень бурный рост и продолжалась около четырех десятилетий. Их использовали в военных целях в период Первой мировой войны, существовали и роскошные прогулочные гондолы с изысканными интерьерами, которые были очень популярны у богатой и аристократической публики в начале первых десятилетий двадцатого века. Такие воздухоплавающие корабли могли одновременно перевозить до 72 человек, наиболее востребованы были полеты через Атлантику из Европы в Америку и наоборот.
Так продолжалось вплоть до 1937 года, когда в мае возле американского города Лейкхест произошла огромная катастрофа цеппелина модели LZ 129, которая повергла мир в шок не меньше, чем трагедия «Титаника». Этот случай стал началом конца эпохи цеппелинов. Сам Геринг, благоволивший мобильным самолетам, отдал приказ о демонтаже последних воздушных кораблей модели цеппелин, а также о закрытии мастерских и конструкторских бюро Цеппелина. Но даже спустя многие десятилетия в городе Фридрихсхафене не забыли графа фон Цеппелина. В день его рождения (8 июля) здесь собирается масса людей. Теперь о той катастрофе, а также о многих других эпизодах из истории существования воздушных кораблей, можно узнать из экспозиции Музея техники и искусства имени графа Цеппелина. Здесь собрано более ста моделей цеппелинов, начиная с самых первых, которые слегка напоминают описанные Жюлем Верном в фантастических приключениях, и заканчивая роскошными экземплярами прогулочных воздушных кораблей для аристократической публики 1930-х годов.

35-метровая секция дирижабля (натуральная величина)
«Фридрихсхафен»
Внутри дирижабля
«Фридрихсхафен»

Сравнение величин: в дирижабль легко вместиться огромный океанский лайнер или несколько больших предприятий, а обычный самолёт «Люфтганза» смотрится как птичка. На втором фото автомобиль «Цеппелин».

«Фридрихсхафен»
«Фридрихсхафен»

Погуляли по красивому городку Фридрихсхафен. На набережной поднялись на башню с замечательным видом на город, озеро и горы.

«Фридрихсхафен»
«Фридрихсхафен»

И цеппелин в небе, а как же без него – это же Фридрихсхафен, Родина цеппелинов!

«Фридрихсхафен»
«Фридрихсхафен»

Направляемся в Оберстдорф, по дороге любуясь альпийскими красотами.

«Германия»
«Германия»

4, 5, 6 сентября. Трёхдневный поход на гору Гроссер Кроттенкопф.
Высота 2656 м – это самая высока гора в Альгойских Альпах, находится на территории Австрии. Для успешного восхождения почти не требует технических навыков, трудность представляет лишь последний, часовой подъем на 300 метров, покорить эту гору сможет практически каждый. В наш план входило: 1-ый день – 5-ти часовый переход от Шпильмансау на высоте 1071 м до хютте Кемптнер на высоте 1844 м; 2-ой день – непосредственно подъем на Кроттенкопф и обратно до хютте; 3-ий день – дорога обратно в Оберсдорф. Коротко, что такое хютте – это горный отель, типа хостела, дословный перевод – хижина, но скорее простейший отель, в комнатах по 5-6 человек, душевые и туалет на этаже, ресторан. Стоимость не высокая, две ночёвки (без завтрака) нам обошлись в сумме на двоих 56 евро, правда со скидкой по альпийской книжке.
В Обрстдорфе множество туристических троп по окружающим город горам, но подъехать автом к подножию гор невозможно, только пешком, авто необходимо оставлять на парковке в городе или на окраине. Дневная стоимость парковки 5 евро, где попало авто тоже не оставите… крупно наказуемо. Утром приехали на паркинг на окраине, чтобы оставить авто на три дня, и автобусом доехать 5 км до Шпильмансау. Увы, автоматы на парковке принимают только монетами, мелочи на 15 евро у нас небыло. Пришлось снова ехать в город, менять деньги, пока катались туда-сюда, автобусы до Шпильмансау остановились на перерыв аж до 14. Пришлось до Шпильмансау идти пешком, так что «прихватили» лишние пять километров, причём вышли ближе к полудню, вместо раннего утра. Впрочем, не пожалели, погода была отличной, а окружающие виды просто восхитительны, так что пол-тора часа до Шпильмансау пробежали незаметно.
Озеро Христлезее. Ресторан в Шпильмансау, где отдохнули и попили кофе перед дальней дорогой.

«Озеро
«Ресторан

Впереди не лёгкий пяти-часовый путь до хютте, расположенного на высоте 1844 метра.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

Привал, отдыхали с отрядом солдат из бундесфер, впереди уже виден Муттлеркопф, недалеко от которого наше хютте, но идти ещё 4 часа.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

До хютте добрались около 19-ти. Дорога казалось бы не сложная, но напряжённая, особенно по ущелью, а это половина пути, где тропа узкая, с одной стороны горная стена, где постоянно течёт вода, с другой ущелье Шпербахтобель с ледником и горной речкой, приходилось идти, постоянно держась за канаты. Итак, за 7 часов преодолели путь от: Оберстдорф (814 н.у.м.) – Шпильмансау (1071 н.у.м.) – хютте Кемптнер (1844 н.у.м.), кто лазит по горам, поймёт прекрасно.
Мы первый раз ночуем в хютте, поэтому о некоторых вещах просто не знали. Во первых: обувь снимается при входе в здание, одеваются шлёпанцы, которые большинство имеет с собой, а кто не имеет, использует общие, лежащие в большом коробе (вонючие и грязные), многие ходят просто в носках. Пришлось взять с корба, но выбрали резиновые. Во вторых: постельное не выдаётся, на кровати матрас, подушка и одеяло, знающие имеют с собой вкладник, типа тонкого спального мешка, не знающие – покупают этот мешок за 4 евро (потом забирают с собой). На рецепшин ничего не говорят, считая, что люди знают о таких тонкостях горного бытия, поэтому мы удивились, когда не обнаружили белья на кровати. Обычно человек пошёл бы спрашивать на рецепшин, но мы увидели большой шкаф в коридоре, заглянули в него и… нашли постельное, которым и воспользовались, искренне уверенные, что тут самообслуживание. Лишь поздно вечером, когда комната заполнилась туристами, увидели, что все пользуются спальными мешками. Так и провели две ночи в «роскоши» хорошего постельного, ничего дополнительно не платя. Лишь позднее, уже по дороге обратно, узнали, что постельное стоит дополнительно и довольно дорого.

Комната для обуви
«Гроссер
Хютте Кемптнер
«Гроссер

В хютте особая жизнь, в 8.30 надо освободить комнаты для уборки, впрочем, к этому времени в отеле никого не остаётся, разбегаются по вандеровским тропам, многие выходят уже в пять утра, поэтому и ресторан работает с раннего утра. Зато и отбой рано, уже к 20 почти все в кровати. Некоторые засиживаются с пивом до закрытия ресторана в 21.30, но в 22 тишина по всему отелю.
Хютте Кемптнер стоит в окружении гор: Офнершпитце 2575 м; Муттлеркопф 2366 м и Кратцер 2428 м – это немецкая сторона Альгойских Альп, а вот гора Кроттенкопф 2656 м несколько в стороне, к её подножию отсюда добираться полтора часа, плюс час непосредственно подъем на вершину и… это уже Австрийские Альгойские Альпы.
Уже с шести утра наши соседи начали быстренько подскакивать, собираться и исчезать. Нам было не к спеху, но номер должны были освободить, поэтому подождав, когда все разбегутся, пошли завтракать. Завтрак можно взять комплексный за 4 евро (сыр, ветчина, масло, джем, кофе) или заказать в ресторане любую еду, что несколько дороже. Один рюкзак оставили в комнате для обуви (где висело уже несколько рюкзаков), взяли только необходимое и… пошли покорять Гроссер Кротенкопф, благо погода нам благоприятствовала.

«Гроссер
«Гроссер

Кроттенкопф уже виден, но сначала надо подняться на этот перешеек, к подножию горы, а видимость расстояния в горах очень обманчива.

«Гроссер
«Гроссер

Оглянувшись, видим далеко внизу нашу тропу, а впереди сплошные камни, карабкаемся дальше и выше.

«Гроссер
«Кроттенкопф»

Полтора часа и мы у подножия Кроттенкопф, на высоте 2350 м, здесь практически все оставляют рюкзаки, т.к. предстоит довольно резкий подъем наверх по сплошным камням. Я просто не переставала удивляться «горному коммунизму», где все и всё просто оставляют, где пожелают: обувь, цена которой порой за 200 евро; рюкзаки, которые тоже очень дороги; вандеровские палки; пакеты с продуктами и т.д. и ни разу не слышали о пропаже вещей, а людей полно, все разные, кто то спускается, кто то поднимается, затем разбегаются по разным тропам, кстати все приветствуют друг друга, улыбаются – чем не общество будущего, очень приятно. Отвлеклась, итак, отсюда уже видна верхушка креста на вершине, кажется «рукой подать», ан нет, это час напряжённого подъема.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

Вот это Малый Кроттенкопф 2577 м снизу казавшийся таким огромным, уже лежит «под ногами» (второе фото).

«Гроссер
«Гроссер

При увеличении хорошо видны точки людей, карабкающиеся наверх, вот и нам туда, а казалось так близко.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

Наверху, 2656 м, просто завораживающая по красоте картина Альгойских Альп, вот ради этого и лезем.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

На втором фото Муттлеркопф 2366 м (посередине), на который тоже сегодня поднимемся и Офнершпитце 2575 м (справа), который «не потянем».

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

Обратный путь ничуть не легче. «Вырыли» свой рюкзак из кучи, пообедали и… возвращаемся тем же путём.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

Множество водопадов с чистой, ледяной водой.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

За мной покорённый нами Кроттенкопф, можно увидеть точку креста наверху. На этом месте начинается развилка, одна тропа в долину к хютте, другая на Муттлеркопф. Я решительно была настроена подняться и на эту гору, но у мужа разболелась нога, одну же он не хотел отпускать. Помогла ситуация, пожилая пара как раз собралась идти к Муттлеркопф, я тут же «прицепилась» к ним, типа – не одна же иду, вобщем осталась очень довольна, что всё же пошла, сверху просто обалденный вид на долину с нашим отелем и ущельем, по которому шли с Оберстдорфа.
В горах на солнце у меня вечно сгорает нос, поэтому пришлось клеить лейкопластырь, смотрится смешно, зато потом нос не болит и не облезает.
При подъеме на Муттлеркопф отлично просматривается Кроттенкопф и крест наверху.

«Кроттенкопф»
«Кроттенкопф»

На вершине Муттлеркопф 2366 н.у.м, вид на ущелье и отель, кажущийся таким крохотным.

«Муттлеркопф»
«Муттлеркопф»

Вид на Муттлеркопф с хютте. После ужина хватило сил забраться ещё на одну небольшую гору за отелем, откуда виден не только Муттлеркопф, но и Кроттенкопф, светящиеся в лучах заходящего солнца.

«Муттлеркопф»
«Муттлеркопф»

Нам здорово повезло с соседями по ночлегу, за две ночи ни одного храпуна. Но вывод сделали однозначно – только однодневный поход. Впрочем – остались вполне довольны. Обратная 5-ти часовая дорога до Шпильмансау прошла веселее, т.к. уже знали, где и что, поэтому могли спокойно фотографировать, больше отдыхать и любоваться длинным ледником. А «дорожка» по ущелью ещё та…, мокрая и очень скользкая.

«Шпильмансау»
«Шпильмансау»

Внизу ледник, а под ним горная речка, скатиться туда было бы нежелательно.

«Шпильмансау»
«Шпильмансау»
«Шпильмансау»
«Шпильмансау»

Наконец дотопали до Шпильмансау.

«Шпильмансау»
«Шпильмансау»

Со Шпильмансау до Оберстдорф 5 км проехали автобусом и уже в 15 ставили палатку в кемпинге. Вечером поехали гулять по городу и окрестностям.

«Оберстдорф»
«Оберстдорф»

Ламы. Такие симпатюльки.

«Оберстдорф»
«Оберстдорф»

Ночью, как раз в том направлении, где были три дня, прошла сильнейшая гроза, сверкало и грохотало не слабо, но Оберстдорф обошла стороной, как же нам повезло, что нас там уже нет.

7 сентября. Ущелье Брайтахкламм; купание в болоте.
Брайтахкламм – одно из самых глубоких (до 150 м) и длинных (более двух км) ущелий в Европе, недалеко от Оберстдорф. По ущелью протекает река Брайтах.

«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»

Стоимость посещения ущелья 3.5 евро (туда и обратно), но обычно туристы следуют дальше, по тротуарчику из прозрачной металлической сетки, что создаёт ощущения парения над рекой, очень живописно.

«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»

А далее попали на удивительное собрание творений из камней. Не раз сталкивались с подобным «творчеством» туристов, но чтобы настолько множественным – никогда. Километра полтора по берегу реки выстроены каменные башенки, означающие только одно – «я тут был». Естесственно, вложили и мы свою лепту, правда, совсем небольшую.

«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»

За мостиком уже топаем по Австрии. Как прекрасно, что вот так можно свободно гулять по государствам, да ещё одноязычным.

«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»

Отдохнули в одиноком ресторане в лесу, который так и называется «Лесной дом».

«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»
«Брайтахкламм»

Пройдя более 5 км пришлось сделать выбор, вернуться на паркинг Брайтахкламм тем же путём, через ущелье, или подняться в австрийскую деревню Кляйнвальзерталь, а оттуда автобусом на Оберстдорф. Выбрали второй вариант.
Кляйнвальзерталь.

«Кляйнвальзерталь»
«Кляйнвальзерталь»
«Кляйнвальзерталь»
«Кляйнвальзерталь»

Пообедав и отдохнув, поехали купаться в бассейн, вода в который подаётся прямо с болота рядом. Обычно на курортах применяются ванны с болотными грязями, насыщенные торфяными минералами или делаются торфяные обёртывания. Торф содержит противовоспалительные вещества, гуминовые кислоты и прочую полезность, положительно влияет на иммунную систему и стимулирует обмен веществ. Купание показано для людей, страдающих артритами и остеопорозом, гинекологическими заболеваниями. Впрочем, не буду углубляться в медицину, здесь я не специалист.
Первое впечатление не вызвало восторга, вода на вид оказалась чёрной, ну а позже выяснилось, что она не подогревается, то бишь подаётся такой, какой берётся с соседнего озера на болоте, а это всего 18 градусов. Но раз уж оплатили и пришли, попробовать стоит. Впрочем, быстро пообвыклись и чуть позже вода уже не казалось столь грязной и холодной. С удивлением наблюдали за долго плавающими пожилыми людьми, честно признаюсь, мы более 10 минут не выдерживали. Очень понравился парк и газоны вокруг бассейна. Стоимость 5 евро за день, который можно отлично провести с детьми, для которых оборудована прекрасная площадка, а для взрослых бар, где можно погреться пивом и перекусить.

«Оберстдорф»
«Оберстдорф»
«Оберстдорф»
«Оберстдорф»

Озеро, откуда подаётся вода, здесь купание запрещено.

«Оберстдорф»
«Оберстдорф»

Далее, «очищенные болотом» едем прощаться с Оберстдорф, но ненавсегда, планируем снова приехать сюда на следующий год.

«Оберстдорф»
«Оберстдорф»

К сведению: в окрестностях Оберстдорф обустроены 200 км туристических троп; 76 км лыжни; 124 км альпийских скоростных спусков. Около 10 канатных подъемников в горы. При недельном проживании получаете карту отпускника, в которую входит бесплатный проезд городскими автобусами и БЕСПЛАТНОЕ пользование всеми фуникулёрами и канатками, которые стоят достаточно дорого.

Коментарии к отчету

Книга отзывов

Страницы: [1]




 Добавить сообщение:


*Ваше Имя:
*Ваш e-mail:
*Сообщение:




© MitGB