Главная стрелкаОтчеты о путешествияхстрелкаИсландия. Часть 3. Айсберги, ледники и Чёрный водопад
Наши путешествия

Исландия. Часть 3. Айсберги, ледники и Чёрный водопад

13.06 - 26.06 2015 года. Вокруг Исландии с палаткой 3233 километра за две недели на арендованном авто.

18-19-20 июня. 787 км.
МАРШРУТ: каменные яйца в Djupivogur — кемпинг в Hoefn — айсберговое озеро Joekulsarlon — кемпинг вSkaftafel — ледник Skaftafellsjoekull — водопад Svartifoss.

Интересные факты об Исландии: патриархальность нравов, характерная для маленького народа, сказывается и в том, что Исландия — это, наверно, единственная в мире страна, где совсем не приняты чаевые. В стране нет почвы для бюрократизма. О размерах государственного аппарата в Исландии можно судить по тому, что правительство и министерство иностранных дел помещаются в маленьком одноэтажном доме с мезонином. В стране всего несколько десятков полицейских. Нигде нет никакой вооруженной охраны: ни в важнейших учреждениях, ни в порту. Нигде не нужны никакие пропуска.

«Исландия»

Дневной пробег от Myvatn до Hoefn, где планировалась очередная ночёвка, оказался самый насыщенный по километражу, впрочем, не столько из-за расстояния от пункта до пункта, сколько по нашей глупости. Но лучше всё по порядку. По времени рассчитали, что даже не торопясь, делая паузы на фото, часов в 19-20 будем в Хёфн, поэтому не спешили, останавливались во всех интересных местах. Уже через час от начала пути, спускаясь по серпантину, увидели горную реку с водопадом, конечно свернули с основной дороги и… пауза затянулась на час, пока не облазили всё вокруг.

«Исландия»
«Исландия»

Слева маленькой точкой видна я, немного пробежались по разным сторонам бурной речки.

«Исландия»

Не проехали и часа, снова водопад, достаточно мощный, но почему то безымянный. К нему пришлось пройти, но подойти близко не каждый решался, т.к. брызги падающей воды доставали далеко от водопада.

«Исландия»

Ближе подойти невозможно, т.к. тропа впереди обрушена, смельчаки продирались, но даже на этом месте мы были совершенно мокрыми. Да и земля влажная, как то не хотелось скатиться в бурную речку, а она довольно далеко внизу.

«Исландия»
«Исландия»

Вдали видна дорога и тропа с туристами, по которой поднялись к водопаду.

«Исландия»

Какой же изумительный ландшафт сопровождал нас в пути. Выпрыгивать постоянно из авто, чтобы сделать фото — не хотелось, просто ехали и любовались.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Далее пришлось сделать выбор: ехать по окружной дороге номер 1 или свернуть на грунтовую 939. По дороге 1 пропускали красивые виды океана и фьорда, зато по дороге 939 высокогорные виды и экономия времени из-за сокращения пути на 70-80 километров. Всё же свернули на 939, посмотрев по карте, что по берегу океана нам ещё предстоит длительный переезд, а по высокогорью уже нет, да и к исландским грунтовкам начали привыкать. Пришлось довольно высоко подниматься, а позже петлять по узкому серпантину вниз, но красота и необычность ландшафта перекрывала всё.

«Исландия»

Вот такой мягкий мох на лавовом поле. Он сухой, так что спокойно можно сесть отдохнуть и даже поваляться.

«Исландия»
«Исландия»

Водопады сопровождали нас всю дорогу, но эти два довольно внушительны. Лень было подходить ближе, это достаточно далеко, но многие здесь останавливались, чтобы прогуляться ко второму водопаду, низвергающемуся с живописных скал.

«Исландия»
«Исландия»

Это уже фьорд, мы недалеко от океана. Внизу снова вливаемся на окружную дорогу 1.

«Исландия»

Недалеко от городка Djupivogur сделали ещё одну часовую остановку в местечке Berufjoerdur. Издали услышали громкие, не то слово, очень громкие, как бы плачущие звуки, нет, описать невозможно, но такое услышали впервые. Дорога проходила выше береговой линии, поэтому было не видно крикунов. Любопытство взяло вверх — остановились. Оказалось вопят утки необычной расцветки, хором, целой стаей, дефилируя возле берега, но стоило подойти ближе, тут же отплывали.
Прошли по грязному берегу до небольшого полуострова, нечаянно согнав уточек с гнёзд. Сложилось впечатление, что самочки сидят на яйцах, а селезни устраивают им концерт, чтобы было не скучно.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Утку, сидящую на гнезде, не сразу заметила, она встала лишь тогда, когда я на неё чуть не наступила.

«Исландия»
«Исландия»

Весь городок Djupivogur был в розовых флажках, ленточках и бантиках, видимо какой то праздник, а на лужайках композиции со смешными фигурками в рост человека.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Два этих домика очень старинные, им более 200 лет. В красном находится музей и ресторан.

«Исландия»

Туристов в городок привлекают громадные яйца, сделанные из китайского гранита в заливе Merry Bay. Каждое яйцо соответствует по цвету яйцам, гнездящихся в Исландии птиц, только в десятки раз больше. И таких яиц — 34!

«Исландия»

Миниатюрные домики в одном из частных дворов.

«Исландия»

Далее едем в кемпинг в городе Хёфн по дороге с красивым ландшафтом.

«Исландия»
«Исландия»

Перед туннелем вправо уходила грунтовая дорога наверх. Естественно — не пропустили, поднялись, не смотря на очень плохую грунтовку, зато видок то какой суперовый открылся! Туннель длиной 1312 метров, открыт с 2005 года.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

В Хёфн прибыли в начале восьмого вечера, солнце светило вовсю, не устали, подумали, а почему бы и дальше не проехать, коли время позволяет, нашли по карте в 30-ти км есть ещё один кемпинг, решили остановиться там. Но кемпинг оказался не для палаток, сдавались домики за 120 евро на двоих и только за наличные, которых у нас уже не осталось. Поехали дальше… ничего, проехали уже озеро Йокулсарлон, даже отель в небольшой деревушке не смог нас принять, т.к. везде требовалась наличка. В общем, проехав 50 километров от Хёфн, повернули обратно и остановились, где и планировали — в кемпинге города Хёфн, потеряв два часа и намотав лишние 100 километров.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«

Небо заволокло тучами, скрыв горы со снежными шапками, которые вчера светились в лучах заходящего солнца. Озеро Joekulsarlon тоже было покрыто туманной дымкой, практически закрывающей ледник. Жаль, льды красиво переливаются при солнце и фотографии получаются очень красочными, впрочем рады были, что обошлось без дождя.

Joekulsarlon представляет собой крупное ледниковое озеро, которое относится к одним из самых знаменитых достопримечательностей Исландии и рассматривается как одно из чудес природы.
Когда ледник начал отступать от берега Атлантического океана, льды его таяли, образовывая лагуну, а откалывающиеся куски льда дрейфовали по ней к океану. Озеро выросло в размерах при таянии ледника, особенно в последние десятилетия. Сейчас лагуна находится в 1,5 километрах от океанского берега и занимает площадь около 18 кв. км. Это второе по глубине озеро Исландии (200 метров).
Здесь открывается поистине живописное зрелище: разнокалиберные белые и голубые льдины, иногда достигающие 30-метровой высоты, размеренно дрейфующие вдоль ледникового массива Ватнаёкюдль. Особенно картинный вид здешние пейзажи приобретают во время восхода и заката солнца.
При потеплении айсберги активно откалываются и тают, но в зимний период, когда залив замерзает, они оказываются в заточении ледяных объятий до наступления следующей весны. Таким образом, огромные голубоватые куски ледника, словно гигантские изваяния изо льда, располагаются по всей площади лагуны.
Ледниковое озеро Йокулсарлон – наиболее часто фотографируемая достопримечательность Исландии. Этот практически типичный арктический пейзаж.
Часовая прогулка на амфибии по озеру очень дорогое удовольствие (60 евро). Мы обошли озеро с двух сторон и увидели практически всё, что хотели, сэкономив 120 евро.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Это ещё один язык ледника Ватнайокудль с озером поменьше, вода в котором грязно-коричневого цвета. Таких ледниковых озёр в национальном парке Скафтафель очень много.

«Исландия»
«Исландия»

По дороге к Скафтафель не могли не остановиться возле цветущих полей люпина и водопада, вырывающегося прямо с недра горы.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

В Скафтафель прибыли в 17, здесь запланированы две ночёвки и поход в горы к основанию ледника, но мрачная погода портила планы. Оставалась надежда на непредсказуемость исландской погоды. Кемпинг в Скафтафель очень дорогой, особенно поразила цена в душевые 3.5 евро, а как же без душа, если собираемся в горы. Правда видели, как моются туристы-экономисты в туалете, где вода подаётся только холодная, но это точно не для нас.
Белое здание — инфоцентр и ресторан Скафтафель. На жёлтых автобусах доставляют туристов к леднику, экскурсия стоит 55 евро, маршрут длится три часа, из которых час одеваются и обучаются, час дорога туда и обратно и час потоптаться по краю ледника. Такие же автобусы курсируют с Рейкьявика в центр страны, но в наш приезд рейсовые маршруты были закрыты в связи с сильными снегопадами внутри страны. А вот туристический маршрут на таком же автобусе — пожалуйста, платите более 100 евро (за человека) за 7 часов и — вперёд. Цена нас крайне не устраивала, да и смотреть налево-направо в основном из окна автобуса тоже не для нас.

«Исландия»
«Исландия»

Через час, устроившись и перекусив, отправились к ближайшему леднику, несмотря на начавшийся дождь. Не сидеть же в палатке весь вечер. Ледниковое озеро от кемпинга расположено в 2.5 километрах. 2 км по гравийной дорожке, затем к самому озеру без всяких троп по песочной чёрной лаве.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

К самому леднику подойти не удалось из-за воды. Пришлось вернуться и обойти воду по подножию гор. Тем временем дождь перешёл в настоящий ливень, дождевики не взяли, а куртка не спасала, поэтому вскоре были мокрыми насквозь. Но к леднику всё же пошли!

«Исландия»

Эти бугристые «горы» — ледник, покрытый лавовой грязью, высота которых достигает 30-ти метров.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Пробирались по краю реки по осыпающемуся лавовому песку. Дошли до поворота реки (виден далеко за мной). С другой стороны реки — ледник, грязный, местами просто чёрный, но это ледник.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

А вот и поворот реки, далее идти просто невозможно, полная вероятность скатиться в воду.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Подняться не удалось, слишком скользко и грязно, но можно считать на леднике побывали, во всяком случае — потрогали.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Обратный путь выбрали более длинный, но более красивый, дорожка петляла по мшистой лаве, усыпанной неприхотливыми цветочками. Дождь прекратился и настроение сразу улучшилось.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Жду ужина, за которым отправился Вальдемар в местный ресторан. После трёхчасового намокания нужно срочно выпить и подкрепиться горячим.

«Исландия»

Удивительно, но утром подскочили как огурчики, не чихнув, не кашлянув. А когда увидели горные вершины со снежными шапками, которые вчера скрывались в тучах — вовсе возликовали. Ура, планы не меняются, идём на целый день в горы. Правда без ложки дёгтя не обошлось. Возле инфоцентра висела карта вандеровских троп, на которой наш выбранный 20-ти километровый маршрут был перечёркнут. Оказалось, что вчерашний ливень здесь, в горах преобразовался в сильнейший снегопад, засыпавший в нескольких местах тропу. Решили всё же пойти, сколько сможем. Сразу оговорюсь — маршрут прошли, кое-где сполз ледник, перекрыв тропу, кое-где навалил снег, но особой опасности не ощутили, исландцы просто перестраховались.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Ландшафт менялся с постепенным подъемом на горную гряду. Сначала тропа петляла между чахлыми деревцами, затем кустами, позже по лавовому полю, сначала мшистому, затем каменистому, а потом и вовсе без тропы по камням. У подножия высоких гор шли по снегу и по сползшим языкам ледника.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Ледниковое озеро, где были вчера, и наша тропа к леднику, которая пролегает как раз под нами у подножия горной гряды, по которой сейчас топаем.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Возле виднеющихся гор наш маршрут уходит от ледника влево. Но до них ещё более часа пути.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Мы почти у основания ледника, к самому основанию не пройти, т.к. слева серьёзные горы, а по леднику нужна специальная обувь с шипами. Картина замечательная, весь ледник как на ладони.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Через четыре часа подошли к столбику с указателем, где наш маршрут поворачивает назад, но другим путём. Именно с этого места и было предупреждение в инфоцентре, что далее идти опасно, но т.к. мы были не одиноки в стремлении идти дальше, то и потопали без опаски. Ледник остался позади, а впереди шестичасовый путь к кемпингу.

«Исландия»
«Исландия»

Вдали виден другой язык ледника и наша тропа, но до неё ещё топать и топать. Напрямую пути нет, трещины в земле от 10-ти до 30-ти метров глубиной, а сверху долина кажется такой гладенькой. Это как ледник, весь в глубоких трещинах, а сверху ровный, как саночный спуск.

«Исландия»
«Исландия»

Штырёк метровой высоты, указывающий тропу, едва виден из под снега.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Без комментариев… Нос пришлось заклеить пластырем, но поздно, он успел капитально сгореть.

«Исландия»
«Исландия»

Недалеко от кемпинга знаменитый водопад Svartifoss. Он окружён необычными шестигранными колоннами чёрной лавы, откуда и возникло его название — Чёрный водопад.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

Далее по ходу к кемпингу ещё два водопада — Magnusarfoss

«Исландия»

и Hundafoss, водный и шумный.

«Исландия»
«Исландия»
«Исландия»

В 19 были в кемпинге, мокрые от пота, пыльные, уставшие, голодные, но вполне довольные — поход удался.

Продолжение: Часть 4. Чёрный пляж, пальцы тролля, отверстие в двери, водопады и кратерное озеро.

Коментарии к отчету

Книга отзывов

Страницы: [1]




 Добавить сообщение:


*Ваше Имя:
*Ваш e-mail:
 Ваш сайт:
*Сообщение:




© MitGB