Главная стрелкаОтчеты о путешествияхстрелкаТенерифе – остров вечной весны
Наши путешествия

Тенерифе – остров вечной весны

8-15 февраля 2014 года.

Германия (Кёльн) – Канарские острова (Тенерифе)

Тенерифе

Вечная весна – потому что зимой и летом нет большого перепада температур. Даже в самый холодный период января днём 16-18, а в жаркий июль 25-27, но прохладный морской ветер не даёт ощущения жары. Правда в зимне-весенний период температура дня и ночи может отличаться на 5-8 градусов, также как на севере и юге острова. И ещё, только весной природа может так буйно цвести, на Тенерифе же всё цветёт именно буйно круглый год. Температура воды в океане не для купания с детьми от 16 до 18 в зимний и до +21 в летний периоды. В наше пребывание температура воздуха менялась от +12 утром, до +24 днём (в тени). Вода же на севере была +18, на юге +20.

8 февраля, день первый – прибытие.

Снова летим этой ненавистной компанией Raynair. Спросите, что именно в ней не нравится, отвечаю: вес багажа 15 кило, и не дай Бог превысить даже 100 грамм, штрафы огромные; питание и даже питьё платные, причем цены, понятно дело, не земные; вечные опоздания и ожидания автобуса к самолёту и из самолёта; стоимость билетов у окна гораздо дороже; никаких тебе телевизоров в салоне, при продолжительности полёта около пяти часов; чтобы выбраться в туалет, целая проблема при узких проходах и т.д. Впрочем, покупая за смешную цену путёвку – 304 евро на 8 дней с завтраком (на человека), не стоит и нарекать. Итак, в 19 по местному времени, благополучно приземлились в Южном аэропорту Tenerife Sur. Получив вещи, сразу отправились на поиски авто, заказанного по интернету заранее (на 8 дней 130 евро). При оформлении «стянули» 500 евро залога, что не было оговорено при заказе, но это ещё не все неприятности, когда пришли на указанный номер стоянки, нашей машины не оказалось. Полтора часа длилась катавасия с поиском авто, наконец, подогнали другое, той же марки, но очень сильно поцарапанное. Сделали фото, после чего снова пришлось идти в бюро и авто переоформлять. Выехали с аэропорта в начале одиннадцатого вечера с уже испорченным настроением.

Дороги на Тенерифе, оооо, это отдельный рассказ, но об этом чуть позже. До отеля в городе Icod de los Vinos добирались более двух часов, хотя позже, разобравшись с дорогами, уже укладывались в полтора часа. Только на поиски отеля в городе ушло почти час, навигационка «посылала» нас узкими улочками, карабкающимися почти вертикально вверх, с одной пришлось назад в полной темноте сползать задом, т.к. уткнулись в тупик, на другой было одностороннее движение (не в нашу сторону), на третьей снова упёрлись в знак «проезд запрещён», к счастью, не было никаких заграждений, поэтому после пешего обследования, решили продолжить движение. Мы часто ездим, бывали крутые дороги, но по той, что мы поднимались к отелю, крутизну не описать словами, почти вертикально, на первой скорости, авто выло и тряслось от напряжения и мы тоже, т.к. боялись, что оно просто заглохнет.

Наконец, мы в отеле, как ни странно, нас ждали, хотя был почти час ночи – хоть что-то приятное за вечер. Комната произвела не плохое впечатление, но было душно и пахло сыростью, решили проветрить и… чуть не упали, никаких окон в ней не было!, лишь две небольшие «дырки» в стене, а широкие яркие шторы оказались просто имитацией.

«Icod «Icod

Коротко о Тенерифе: это самый крупный остров Канарского архипелага, принадлежащего Испании. На этом пункте отвлекусь, т.к. неоднократно встречали надписи на заборах и домах типа «Канары – это не Испания!», впрочем, это не наше дело разбираться, канарцы – это испанцы или нет, просто канарцы и всё. Этот «крупный» остров всего 80 на 40 километров, казалось бы, за день объехать можно, наверно и можно, если ничего не смотреть, а вот каждый день ездить по многочисленным серпантинам и горам туда и обратно – отнимает много сил, времени и энергии.

Остров, это не только горы, но и сплошная лава и всё, что на нём построено и выросло – стоит на лаве. Построено много, добротно и красиво, а флора – не поддаётся описанию, просто великолепна, даже дивно, как такая красота на безжизненной лаве выросла. Последнее извержение вулкана здесь произошло в 1909 году, так что остров цветёт и пахнет в прямом смысле снова, пока… до нового извержения, но не будем пессимистами.

Отель «Эстрелла» и вид с него на Тейде. Отель не для пляжного отдыха, до моря далеко, да и высоко.

«Отель «Отель
«Отель «Отель

Всё как положено: сауна, бассейн…, правда 15 евро с пары за час. Карта Тенерифе, где мы побывали. В процессе описания по дням можно сразу определить место положения. Красным – города; зелёным – треккинг.

«Карта
9 февраля, день второй – Пуэрто Круз и Санта Круз.

Тенерифе – это место, где невозможно с точностью предсказать погоду в течении дня, особенно в феврале. Утром и вечером обычно прохладно, днём тепло и даже жарко, в течении дня может пару раз начаться дождь, который мгновенно прекращается и снова солнце и голубое небо. Хорошо, что машина, покидали одежду на все случаи жизни и поехали знакомиться с островом. В первый день подобрали не сложный маршрут, т.к. на завтра предстоит подъем на вулкан Тейде.

Puerto Kruz от нас в 30-ти км, поэтому уже через час гуляли по городу. Море штормило, облачно, но тепло. Вода не совсем комфортна для купания, но смельчаки были. Чёрный песок пляжа смотрится непривычно.

«Puerto «Puerto

Залюбовалась многочисленными крабами на пляжных камнях, какие они красивые и огромные. Пытаясь их сфотографировать ближе, потеряла контроль и попала под очередную волну, ерунда, что оказалась совершенно мокрой, было жаль фотика, который тут же «умер» от солёной воды. Пришлось возвращаться к авто – переодеваться, зато краба сфоткать успела.

«Puerto «Puerto
«Puerto «Puerto
«Puerto «Puerto

Католический храм образа Богоматери с горы Пенья-де-Франсия.

«Puerto «Puerto

Здание старой таможни и батарея Санта-Барбары – укрепление, которое защищало от пиратов стоявшие в гавани торговые суда.

«Puerto «Puerto
«Puerto «Puerto
«Puerto «Puerto

«Лаго Мартианес» – сеть бассейнов с подогреваемой морской водой и островами. Красотища, так и манили к себе, но… время. Муж предложил выбор: Санта Круз или часа три поваляться здесь, а на обратном пути он меня заберёт, поколебавшись минуту, выбрала первое. Всё же мы бывали и ещё будем во множествах аквапарках, а вот столицу Тенерифе не увижу никогда. У нас изначально в плане не стояли Лоро, аква и прочие парки, предназначенные в основном для детского развлечения, которых нам с лихвой хватает в Германии.

«Лаго «Лаго

Santa Krus. Осмотр начали с Аудиторио-де-Тенерифе – одно из самых известных и узнаваемых сооружений в Испании, символ города Санта Круз де Тенерифе и одна из главных достопримечательностей Канарских островов. Опера построена в 2003 году.

«Santa «Santa

Укрепление береговой обороны Сан-Хуан-Баутиста, называемое также «Чёрный форт», играло важную роль в обороне города. Каждый год 25 июля возле этого форта устраивают празднество в честь неудачной попытки захвата Санта Крус де Тенерифе британским адмиралом Нельсоном.

Вся береговая полоса площади у Оперы усыпана крупными чёрными камнями, на многих местными умельцами нарисованы портреты известных людей, занимательно.

«Santa «Santa
Santa Krus

Перед Аудиторио оставили авто на какой то строительной площадке. До центра города пару километров, но прогуляться стало лень, решили подъехать ближе к центру и… совершили большую ошибку. В этот день вечером в городе намечалось гуляние и центр города оказался перекрыт, попали в большую пробку, потеряв более часа (а могли бы давно гулять в центре). Покрутившись, оставили авто в подземном гараже недалеко от того места, где и взяли, но теперь уже платно, вот так были наказаны за лень. В городе особо смотреть было нечего, да и погода резко ухудшилась, стал накрапывать дождь, поэтому, немного погуляв по центру, зашли пообедать и переждать дождь, который стал нешуточным.

Маленькая старинная церковь, хорошо отреставрированная, находится через дорогу недалеко от Оперы.

Приходская католическая церковь Богоматери Непорочного Зачатия в исторической части города. Это главный храм города, часто называют «собор Санта-Крус» или «базилика Санта-Крус», хотя она не является ни тем, ни другим. Кстати, там хранятся множество исторических реликвий, взятых под охрану Юнеско.

«Santa «Santa

Площадь Испании построена на месте замка Сан-Кристобаль, бывшего бастиона, призванного защищать остров от пиратов. Сейчас же от замка остались лишь стены, которые можно увидеть в подземной галерее, расположенной под площадью. Вокруг площади расположены мэрия, главный почтамт и другие важные муниципальные здания.

В центре – Памятник павшим, построенный после Гражданской войны. Это башня в форме креста со смотровой площадкой наверху. Огромная зелёная «чаша» площади – это фонтан с морской водой, который подсвечивается гирляндой из лампочек, выполненных в форме капель воды трёх разных размеров, увы… эту красоту мы не увидели, фонтан не работал, впрочем как и вход на смотровую площадку. Неудачи сопровождали нас всю поездку на Тенерифе, что вчера с авто, что сегодня с фотоаппаратом, да и здесь, на Санта Круз, как позже оказалось – почти ежедневно.

«Santa «Santa

В пиццерии, с лужайкой на крыше, пообедали, цены оказались гораздо выше, нежели в Пуэрто Круз.

«Santa «Santa

Погуляли по муниципальному парку Гарсия Санабрия.

«Santa «Santa
«Santa «Santa
«Santa «Santa «Santa

На обратном пути снова попали в огромную пробку при выезде из города на автостраду, решили не стоять, а переждать, свернув в первую попавшуюся улочку. Поднялись автом на ближайшую гору, чтобы сделать фото вечернего города. Однако пробки всё же не избежали.

«Santa «Santa

Проезжая мимо Пуэрто Круз, с сожалением вздохнула, всё же надо было остаться в Лаго Мартианес, поваляться на песочке и покупаться в бассейнах с морской тёплой водой, но… выбор был сделан и не лучший, Санта Круз особого впечатления не оставил.

Завтрак в отеле в 8.30, очень поздно, из-за этого ежедневно теряли драгоценных полтора часа. Обычно в поездках мы в 8 утра уже выезжали, а здесь только в десятом часу. На завтра – Тейде, хотелось пораньше выехать, поэтому заказали завтрак сухим пайком.

10 февраля, день третий – не состоявшийся Тейде; скалы Raques de Garcia; высокогорная деревня Вилафлор.

Утром, так и не дождавшись заказанного завтрака, вышли из номера в 7.30 и… увидели пакет с едой, висящий на ручке двери, пришлось возвращаться и завтракать. Настроение было отличным, т.к. погода стояла тёплая и ясная, уже предвкушали, какие суперовые виды будут при подъеме на самую вершину, т.е. к кратеру. Сам подъем заказали заранее по интернету на 11 утра, значит надо спешить, чтобы успеть подняться фуникулёром на 3550 м., а там пешком до кратера на 3718 м.

Проехали «Каменный цветок» по дороге на Тейде (с северной стороны), сделав небольшую паузу на мирадоре (смотровая площадка), откуда хорошо просматривался Тейде, хотя до него ещё ехать и ехать.

«Тейде» «Тейде»

Ещё издали почувствовали неладное, не видно было «плывущих» кабинок на канатке, да и машин на паркинге совсем немного. Сильный ветер – вот виновник этой тишины. Канатную дорогу закрыли на целый день после пробного заезда, сами видели, кабина раскачивалась невероятно, и это в начале пути, представляю, что делается наверху. Поинтересовались, что нам делать с заказанным подъемом к кратеру – предложили просто забыть, т.к. на тропу при таянии сполз огромный кусок льда, подъем откроют только после того, как он растает, а это значит – мы пролетаем. Вот это, пожалуй, одна из самых крупных неудач. Можно подняться на вулкан самостоятельно по тропе, начинающейся в паре километров от канатки, но это 6 часов туда и 5 обратно, а время уже 10, следовательно, вернёмся затемно, не подходит. Но к тропе всё же подъехали, и даже с километр прошлись, ну нет, не потянем, ветер просто сдувал с ног. Наконец полностью осознали, на сегодня про вулкан нужно забыть.

Что такое не везёт и как с этим бороться – менять маршрут, так мы и сделали.

«Тейде» «Тейде»

Даже на фото видно, какой силы ветер: шарф, как флаг; кепи не удерживает даже капюшон; кусты почти лежат.

«Тейде» «Тейде»

Едем к живописным скальным образованиям Roquec de Garcia, находящимися в национальном парке Тейде, недалеко от подножия вулкана Тейде в сторону юга. Это место популярно среди туристов из-за причудливой формы камней и разнообразия их расцветки. Вокруг скал проложено несколько пешеходных туристических троп. Поскольку у нас появилось время, то решили прогуляться вокруг этой живописности и не пожалели, два с половиной часа пролетели незаметно.

«Roquec «Roquec

Скала Cinchado (палец Бога) – является одним из символов острова Тенерифе. Её изображение было на банкноте в 1000 испанских песет.

«Roquec «Roquec
«Roquec «Roquec
«Roquec «Roquec
«Roquec «Roquec
«Roquec «Roquec
«Roquec «Roquec
«Roquec «Roquec
Подниматься к этим скалам ещё минут 30

«Roquec
Сидящая «жаба»

«Roquec
Плато Лас Каньядас

Плато Лас Каньядас (фото со смотровой площадки), от этих скал внизу поднялись на смотровую в конце пути. Мы обошли по верху всю гряду скал, затем спустились в каньон и возвратились к началу пути, обойдя скалы с другой стороны и осматривая их уже снизу.

Далее направились в деревню Вилафлор, по пути останавливаясь на мирадорах.

«Деревня «Деревня
«Деревня «Деревня

Деревня Вилафлор расположена на высоте 1400 метров и является самой высокогорной не только на Тенерифе, но и в Испании. В связи с этим здесь уникальный климат, дающий возможность многим плодовым и овощным культурам давать четыре урожая в год.

«Деревня «Деревня

Проезжаем по сосновым лесам, плачевно смотрящихся после страшного пожара 2007 года, но канарская сосна обладает удивительной способностью восстанавливаться после лесных пожаров, губительных для всей остальной растительности. Рядом с деревней, окруженной сосновыми лесами, растет «Пино Кордо» – сосна высотой 40 метров (третье фото).

«Деревня «Деревня «Деревня
«Деревня «Деревня

Вокруг Вилафлор проложено множество пеших маршрутов, чтобы каждый желающий мог полюбоваться природными красотами и надышаться чистейшим горным воздухом. Но нас интересовал «Лунный пейзаж». Отдохнув под мощной кроной 40-метровой сосны, узнали, что поворот на «Лунный пейзаж» мы проехали, правда, совсем немного. Вернулись и… снова проехали. Позже поняли, почему не могли найти: просто в голову не могло прийти, что узкая, грязная грунтовая дорожка – это и есть «дорога» на «Лунный пейзаж». Мало того, она была перерыта и стояла табличка, что проезд запрещён, идут ремонтные работы, но… проехать можно. Немного подождали, может ещё появятся желающие с автом посмотреть «Лунный пейзаж» или кто-то вернётся оттуда, увы… никого. А если там и дальше перерыто, дорога настолько узкая, да ещё и петлятая, что не развернёшься, придётся пятиться задом. В общем – машиной не решились. А пешком идти 5 км до паркинга, затем 4 км, причём в гору, до «Лунного пейзажа», т.е. в сумме 18 км что то не грело, тем более мы только недавно протопали 8 км на скалах де Гарсия. Так что «Лунный пейзаж» пролетел также, как и кратер вулкана Тейде.

Деревня Вилафлор

«Деревня «Деревня

Вечером в отеле ожидала приятная новость, «ожил» мой фотоаппарат, правда не все функции заработали, но всё же фотографировал, значит немного подсох после «купания» в морской воде.

11 февраля, день четвёртый – Лос Гигантес; деревня Маска; Тенопарк.

Едем на западное побережье Тенерифе в городок Лос Гигантес, от которого вытянулись на 10 км вдоль берега гигантские утёсы Acantilado de Los Gigantes. С испанского эти отвесные базальтовые скалы переводятся как «Скалы Великанов». Скалы Лос Гигантес – самые высокие во всей Испании, относятся к горному массиву Тено и не имеют пологого спуска. Высота уступов достигает 600 метров, и еще на столько же они погружены в океан.

«Лос «Лос

Лучше всего любоваться величественным пейзажем с моря. В порту Лос Гигантес организуются многочисленные морские экскурсии на катерах, лодках, яхтах и катамаранах, сочетающие прогулку к скалам с наблюдением за китами и дельфинами, обитающими в этой части побережья Тенерифе. Разница в стоимости прогулки зависит от времени и типа судна, есть даже большой корабль, оформленный под пиратскую шхуну (первое фото). Выбрали самую дешёвую – 2х-часовую прогулку за 15 евро с человека на малогабаритном катере (второе фото).

«Лос «Лос

Прогулка понравилась, дельфинов увидели, правда были насквозь мокрыми от морских брызг, т.к. катер постоянно «нырял» в волнах.

«Лос «Лос
«Лос «Лос
«Лос «Лос

Небольшая остановка была возле ущелья Маска (Barranco de Masca), где оно заканчивается, начинаясь от деревни Маска. Желающие покупались, но таковых было немного, т.к. достаточно «покупали» во время прогулки по океану, всех угостили канарским вином Самбрия, на этом путешествие закончилось.

«Лос «Лос
«Лос «Лос

Туристический городок Los Gigantes – состоящий сплошь из отелей и пансионов, зелёный и очень уютный.

«Лос «Лос

Держим путь в деревню Маска по живописным дорожным серпантинам.

«Деревня «Деревня
«Деревня «Деревня

Деревня Маска встретила небольшим дождём и туманом.

«Деревня «Деревня

Ущелье Маска до 60-х годов прошлого столетия оставалось неприступным, попасть в деревню можно было только на лодке, а затем горными тропами. Неудивительно, что с давних времен ущелье Маска на Тенерифе считалось пристанищем пиратов и контрабандистов. Сейчас нет проблем добраться в деревню, но даже сама дорога с большим количеством крутых поворотов, это настоящее приключение.

Деревня совсем небольшая, в ней проживает около 150 жителей, но до наших дней она сохранила свой исторический вид. Все постройки выполнены в традиционном канарском стиле. Для туристов работает сувенирный магазинчик и несколько ресторанов, где можно недорого и вкусно поесть.

«Деревня «Деревня
«Деревня «Деревня

Погуляв по крошечной деревне, решили спуститься в ущелье, хотя понимали, что времени пройти до моря и обратно недостаточно. Необходимо более 3-х часов только для спуска до моря, затем тем же путём назад, но уже с подъемом, значит и времени потребуется больше, а семи часов до наступления темноты у нас просто не было. Но ущелье посмотреть очень хотелось, поэтому пошли, но решили, что не более двух часов в одну сторону.

Спуск в ущелье начинается возле этого ресторанчика, в котором позже и поужинали. На обратном пути этот подъем на гору оказался самым трудным, ресторан едва виднеется наверху, а это только начало спуска.

«Деревня «Ущелье
«Ущелье «Ущелье
«Ущелье «Ущелье
«Ущелье «Ущелье
«Ущелье «Ущелье

Если поскользнешься, всего то метров 20 падать вниз.

«Деревня «Ущелье
«Ущелье «Ущелье
Ущелье Маска

Ущелье действительно очень живописно. Мы прошли почти половину пути за полтора часа (отмечено на карте красной точкой), дальше начались сплошные камни и валуны, пришлось вернуться, чтобы не ночевать в ущелье. Мы были в курсе, что последняя часть пути в сторону моря гораздо сложнее, но не думали, что настолько. На обратный путь потратили столько же времени, хотя дорога шла постоянно вверх, спешили, т.к. в горах темнеет очень быстро. В общей сложности «прогулялись» по ущелью 3 часа, устали, но от увиденного получили море позитива.

Гороховый суп в ресторане оказался отменный, такая огромная порция с целым свежевыпеченным батоном, что второго блюда просто не потребовалось. После ужина ещё немного погуляли по деревне Маска, в сувенирном магазине купили большого разноцветного поющего попугая.

«Деревня «Деревня

Назад поехали другой дорогой, направляясь в городок Буэнависта дель Норте (запад). К позитиву добавили адреналин, петляя по горным серпантинам национального парка Тено.

«Тено» «Тено»

На перевале попали в плывущие с большой скоростью облака, интересное ощущение. Картина обзора менялась ежеминутно: то видишь горы, которые закрываются набегающим туманом; то далеко внизу долина с деревенькой; то стоишь в сплошном молоке и даже в 5 метрах ничего не видно.

«Тено» «Тено»

По дороге увидели еще одну достопримечательность Тенерифе – холм Montana La Sahorra, напоминающий по форме разрезанный пирог.

«Тено» «Тено»

В районе городка Buenavista del Norte расположены многочисленные банановые сады, хотелось посмотреть на растущие огромные гроздья бананов. Увы, сады наглухо закрыты восокими кирпичными или бетонными заграждениями.

«Buenavista «Buenavista
12 февраля, день пятый – вулкан Тейде; пирамиды Гуимар; Канделярия.

Снова едем на Тейде, правда предварительно позвонив и убедившись, что канатная дорога работает.

«Тейде» «Тейде»
«Тейде» «Тейде»
«Тейде» «Тейде»

Вид со смотровой площадки Тейде 3550 м., минус 4 градуса.

«Тейде» «Тейде»

Закрытая тропа к кратеру вулкана Тейде.

«Тейде» «Тейде»

25 евро с человека за то, чтобы прокатиться по канатке наверх и «погулять» по небольшой смотровой площадке, где и смотреть то нечего – это не стоит того. Одним словом – не понравилось!

«Тейде» «Тейде»

С большим удовольствием полазили по «пустыне» недалеко от Тейде. Посмотрели съёмки фильма об индейцах.

«Тейде» «Тейде»
«Тейде» «Тейде»
«Тейде» «Тейде»

Далее покатили знакомиться с пирамидами Гуимар (восток), дорога к которым оказалась очень живописной.

«парк «парк
«парк «парк
«парк «парк
«парк «парк
«парк «парк

Этнографический парк Guimar основан норвежским исследователем Туром Хайердалом в 1998 году. На его территории, занимающей более 64-х квадратных километров!, находится комплекс пирамид, музей, большие садовые зоны и многое другое.

«парк «парк
«парк «парк
«парк «парк
«парк «парк

Пирамиды Гуимар, это шесть ступенчатых пирамид, расположенных в городе Гуимар на юго-восточном побережье острова. По мнению местных учёных и жителей острова, эти сооружения были нагромождены местными фермерами, которые при вспашке земли имеют обычай складывать найденные камни на границах полей. По словам местных жителей и согласно старым изображениям, такие пирамиды существовали во многих местах острова, но были снесены из-за их предполагаемой бесполезности и использовались как источник дешёвого строительного материала. Непосредственно в Гуимаре было девять пирамид, из которых сохранились только шесть.

В 1991 году известный путешественник Тур Хейердал изучил пирамиды и объявил, что они не могут быть просто горами булыжников. Например, обнаружены отчётливые следы обработки камней на углах пирамид, а также что земля перед строительством пирамид была выровнена. Материал – это не круглые валуны с местных полей, а куски лавы. Хейердал также выступил с мнением об астрономической ориентации пирамид. Кроме того, у всех пирамид на западной стороне имеются лестницы, которые утром в день зимнего солнцестояния ведут точно к восходящему солнцу.

Хейердал так и не смог узнать возраст пирамид или ответить на вопрос, кем они были построены. Однако твёрдо известно, что в пещере под одной из пирамид жили гуанчи и даже одна из них была резиденцией одного из 10 королей (менсеев) Тенерифе.

«Пирамиды «Пирамиды
«Пирамиды «Пирамиды
«Пирамиды «Пирамиды
«Пирамиды «Пирамиды
«Пирамиды «Пирамиды

Сахарный тростник, тяжеленный однако, почему то думала, что он не такой высокий. На втором фото фигура с острова Пасхи. На третьем – растение «Синяк», известный на Тейде, но увидели его только в парке, хотя читала в инете, что он повсюду, особенно возле вулкана Тейде, увы… не видели, причём он не цветущий, хотя читала, что цветёт ярко и именно весной.

«парк «парк «парк

В парке Гуимар провели более двух часов, великолепно отдохнули и всего за 11 евро – это стоит того. Канделярия (Candelaria) расположена недалеко от столицы острова Санта Круз.

«Канделярия» «Канделярия»
Канделярия

Главный кафедральный собор Тенерифе находится в Ла Лагуне, но сердце религиозной жизни острова бьется в прибрежном городке Канделярия. Здесь, в базилике (Basilica de la Candelaria), хранится очень важная для каждого верующего канарца реликвия – статуя Богоматери Канделярии, покровительницы Канарских островов.

Согласно преданию, статую нашли на пляже аборигены-гуанчи еще в XIV в. Гуанчи были язычниками, не знакомые с христианскими ценностями, но к странной находке отнеслись с уважением. Гуанчи назвали новую богиню Матерь Солнце (Chaxiraxi) и начали поклоняться образу Девы Марии. При этом о старых своих богах тоже не забывали. Впоследствии, когда остров был завоёван испанскими конкистадорами, сказать, что те были удивлены этим – значит ничего не сказать, они оказались в полном ступоре – язычники поклоняются образу, столь почитаемому в христианском мире. А почему образ Девы Марии чёрный – это отдельная история, о которой много написано в интернете.

Вдоль набережной Канделярии выстроились девять бронзовых статуй менсеев – гуанчей Тенерифе. Когда-то всем островом единолично управлял менсей по имени Тинерфе Эль Гранде. После его смерти девять сыновей поделили остров на девять самостоятельных королевств и тоже стали менсеями до колонизации острова испанцами.

«Канделярия» «Канделярия»
13 февраля, день шестой – Икод де Лос Винос; ботанический сад в Пуэрто Круз; пещерная деревня Chinamada.

Живём в Икод де Лос Винос, а город посмотреть всё не хватает времени, решили ознакомиться с ним до завтрака.

Парк Драго – это главная достопримечательность города Икод, с его старым деревом, называемым «тысячелетний дракон». У драконовых деревьев не образуются годичные кольца, так что настоящий возраст дерева остается до сих пор загадкой. Это драконово дерево (драцена драконовая), с листьями, похожими на кинжалы, является самым крупным и самым известным в мире представителем рода Драценовых. В 1917 году было объявлено национальным памятником. В 1985 году между стволов дерева был установлен вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить рост плесени. В высоту это драконово дерево около 18 метров. Если сделать на стволе дерева разрез, то выступит красная смола («кровь дракона»), которая раньше использовалась как лекарство и краситель.

Для его осмотра не стоит покупать билет и тратить время на осмотр парка, который более подходит для посещения с детьми, дерево отлично просматривается со смотровой площадки, впрочем, оно больше разрекламировано, чем представляет что то собой.

А вот в обычном бесплатном парке города растёт замечательный «шагающий фикус», который нам понравился. Впечатление полное, что дерево действительно шагает, а передние и задние корни – словно огромные куриные лапы. Невозможно поверить, что это одно дерево (второе, третье и четвёртое фото).

«Икод «Икод
«Икод «Икод

Далее встретили ещё три интересных дерева. На одном – плоский и ажурный ствол.

«Икод «Икод

Другое – с вросшим в ствол камнем, да и само по себе дерево интересно.

«Икод «Икод

Третье дерево само плоское, а плоды в виде большого шара, очень крупные.

«Икод «Икод
Икод де Лос Винос

Церковь Святого Марка.

Внутри церковь поражает обилием ниш, а в центре стоит статуя Святого Марка – маленькое вырезанное из камня готическое изваяние, которое попало на остров ещё до прихода туда испанцев. Это одна из самых старых европейских статуэток на Канарских островах.

Огромное белое здание – бывший монастырь, в настоящее время там начальная школа. Погуляли по ней, изумило, что большинство классов, в которой занимаются малыши – без окон и с довольно тусклым светом. Внутри монастырь так и остался похожим на монастырь, ну никак на школу не тянет, хотя сами видели занимающихся малышей в классах и бегающих по монастырскому двору.

«Икод «Икод

Ещё одна достопримечательность города Икод – подземный комплекс пещеры Вьенто – Собрадо, который посетить не удалось, слишком мало времени, а здесь как минимум необходимо 5-6 часов. Пещера Вьенто уникальна тем, что представляет собой большую лавовую трубу и является самой большой в Западной Европе. Она образовалась около 27 000 лет назад из базальтовой лавы в результате извержения вулкана Вьехо, который стоит рядом с вулканом Тейде и лишь немного ниже его.

Всего в пещере Вьенто три уровня, туннели которых в сумме тянутся на 17-18 километров (четвёртое место в мире). Это настоящий лабиринт с множеством ещё не изученных поворотов. Кроме длины, пещера примечательна своей трёхуровневой структурой, которая не встречается больше нигде в мире. В ней можно увидеть лавовые сталактиты, каскады и террасы из лавы, лавовые озёра, а также сохранившиеся в камнях представителей флоры и фауны.

При выезде из города увидели столб, обросший зеленью, напоминающий шагающую фигуру.

«Икод «Икод

Времени было достаточно, чтобы до завтрака ещё посетить город Гарачико, расположенный в шести км от Икод.

В трехстах метрах от берега большой камень – это скала Роке де Гарачико, на которой гнездятся редкие буревестники.

«Гарачико» «Гарачико»

Естественные бассейны, образовавшиеся после извержения вулкана. В городе нет «нормального» пляжа, но эти многочисленные бассейны с проложенными дорожками и ступеньками – вполне заменят любой классический пляж. Вода в бассейнах при солнечной погоде быстро нагревается от камней, да и купаться в них одно удовольствие. Правда нам и тут не повезло, уже неделю бассейны закрыты из-за непрекращающегося шторма, хотя в самих бассейнах вода была совершенно спокойна, не понятно, почему закрыты.

«Гарачико» «Гарачико»

Замок Сан-Мигель называют просто «замок Гарачико» или «форт Гарачико». Он был построен в 16 веке и защищал суда от нападений пиратов, которые в те времена были не редкостью. Кроме того, в отличие от сегодняшнего положения, Гарачико в прошлые времена был коммерческой столицей острова, в его порту швартовались корабли с дорогими грузами. Форт Сан-Мигель полностью потерял своё значение в 1706 году, когда в результате извержения вулкана разрушилась часть города, и вход в залив был заблокирован.

«Гарачико» «Гарачико»

Церковь Святой Анны.

«Гарачико» «Гарачико»

Центральная площадь Гарачико.

«Гарачико» «Гарачико»
«Гарачико» «Гарачико»

После припозднившегося завтрака едем в Ботанический сад города Пуэрто Круз.

«Пуэрто «Пуэрто

Входной билет всего 3 евро, а насладились увиденным по полной программе, два часа пролетели как миг, столько экзотики в таком небольшом парке. На Тенерифе более 1300 видов растений и 200 из них произрастают только на этом острове.

«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто

У первого дерева корни, свисающие до земли в виде кудрявой сетки, жёсткие на ощупь.

«Пуэрто «Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто

Высокие кусты, можно сказать деревья, цветущие как большие одуванчики, причём разноцветные.

«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто

Метровые листья монстеры и шишкатый корень дерева.

«Пуэрто «Пуэрто

Это всё фикусы, на каждом фото – по одному! разному дереву, а смотрится как лес.

«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто

Вот такой огромный «папоротник» и цветёт яркими чудными цветами.

«Пуэрто «Пуэрто

А на этом кусте каждый цветок 20-25 см. в диаметре.

«Пуэрто «Пуэрто

А это вообще чудо-чудное, то ли цветок, то ли корешок…

«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто
«Пуэрто «Пуэрто

Невозможно выставить все снимки сада, но согласитесь, красота неописуемая.

«Пуэрто «Пуэрто

Далее держим путь в горный массив Анага на север острова. Городок Ла Лагуну, который хотели посетить, пришлось объехать, т.к. намечалось гуляние, любят канарцы весело время провести, в связи с этим опять чудовищная пробка.

«Тенерифе» «Тенерифе»

Наша цель – деревня Чинамада (Chinamada). Задолго до появления на Тенерифе первых конкистадоров здесь уже жили гуанчи – непонятный и ныне исчезнувший с лица земли народ. А в качестве жилплощади гуанчи использовали пещеры, коих на вулканическом острове предостаточно. Вполне традиционное решение для каменного века. Да и проблем с площадью нет, сколько хочешь, столько и нарой себе. Ныне Тенерифе считается местом цивилизованным, а в этой деревне люди до сих пор живут в пещерах. Не верите? Приезжайте в деревушку Чинамада (Chinamada) в горах Анага. Кстати, электричество сюда провели только в конце 90-хх.

Дорога до Чинамада очень живописна, да и серпантинов не меньше, чем до Маски.

«деревня «деревня
«деревня «деревня
«деревня «деревня
«деревня «деревня

Пообедали в жёлтом ресторанчике, у которого видна только крытая терраса и пристройки, сам же ресторан в пещере. Многие «пещерные» дома имеют наружную террасу, даже покрытую стеклом – это уже признак цивилизации. Заказали два разных канарские блюда наугад, т.к. при незнании испанского, спросить невозможно. За поездку перепробовали много блюд, но не вся канарская кухня понравилось, что-то не смогли есть, гофио например (протёртая каша с таким же протёртым мясом).

Решили прогуляться до мирадора с изумительным видом на горы Анага и скалистое побережье Атлантики. В плане не было лазить по горам, поэтому пошла в кроссовках и капри, Вальдемар оказался немного предусмотрительнее, одел треккинговые ботинки, но остался в шортах. Вскоре станет ясно, почему так подробно о нашей экипировке.

На мирадор шла хорошо протоптанная тропинка постоянно вверх пару километров, открывая всё более замечательные виды. Порой даже не верилось, что здесь живут люди, но видели людей, отдыхающих на террасах.

«деревня «деревня
«деревня «деревня
«деревня «деревня

В конце, на уступе высокой скалы, отвесно уходящей в море, виден мирадор Aguaide – цель нашего пути.

«Чинамада» «Чинамада»

Вид с мирадора. На втором фото (при сильном увеличении) Punta del Hidalgo, где будем сегодня вечером. Туда можно пройтись пешком 7 км в одну сторону по довольно сложному маршруту в горах, а затем обратно к авто, постоянно вверх, если бы утро, возможно и пошли бы, но время к вечеру, до темноты не успеем.

«Чинамада» «Чинамада»

А вот пройтись к высоченной скале, отвесно стоящей над морем – это можно, если осторожно, перелезли через запрещающее ограждение и потопали по краю обрыва. Две девчонки на мирадоре с любопытством наблюдали за нашими действиями.

Мирадор с девушками остался позади.

«Чинамада» «Чинамада»
«Чинамада» «Чинамада» «Чинамада»

Возвращаться не хотелось, решили по краю хребта «прогуляться» дальше, сколько сможем. Естесственно, никакой тропы не было, путь сверху казался ровным, но когда начали спуск, поняли, что ошибались, приходилось преодолевать от одного до трёх метров «ступени», «дорожка» оказалась очень опасной, щекотала нервы, стоило остановиться и повернуть назад, но мы почему то оба упорно спускались вниз, хотелось увидеть край, когда уже не сможем идти. Оба забыли, что обратный путь будет наверх, значит более трудным. На фото видно, что с одной стороны обрыв к океану, с другой в ущелье. Причём, чтобы обойти ступени, приходилось спускаться вниз на 5-10 метров, затем снова подниматься на хребет, чтобы продолжить путь.

«Чинамада» «Чинамада»
«Чинамада» «Чинамада»

За Вальдемаром видна зелёная «лужайка» с поднятым «носом» в конце, так вот это был наш конец пути, далее непреодолимый обрыв в метров 20. А «лужайка» ещё оказалась сложной для прохождения, вся в колючем кустарнике и с метровыми «ступенями», которых сверху не видно. Но мы то это ещё не знали, поэтому часто останавливались на фото, как это ниже – ну не красавец ли, выросший прямо на камне.

«Чинамада» «Чинамада»
«Чинамада» «Чинамада»

На другой стороне ущелья хорошо видна тропинка на Хидалго, увы, нам туда не добраться, а ведь была надежда, что мы выйдем на неё. Остолось одно – возвращаться тем же путём, но как же это далеко, высоко и трудно. И тут мы сделали большую ошибку, приняв решение перебраться через ущелье на тропинку на другой стороне, и по ней вернуться обратно. Казалось бы, вот она рядом, да и путь через ущелье выглядел «зелёной лужайкой», а ведь знали уже, как обманчива зелень и всё же пошли.

Не буду описывать подробно весь ужас этого двухчасового пути. Голые ноги были ободраны до крови колючим кустарником. Три раза оказывались у края ущелья с отвесным высоким обрывом, обходили и снова «утыкались» в обрыв. Чуть не сорвались, т.к. из-за густого кустарника не увидели провала. Затем оказались у 5-7 метровой стены, но только по ней можно было перейти на другую сторону ущелья, с трудом нашли более низкую часть, пришлось влезать почти по отвесной стене метра три, затем по узкому выступу перейти через ущелье. Испытали настоящий страх, что не успеем добраться до темноты, если при свете дня оказывались в критической ситуации, то в темноте не сделали бы и шагу, куда-нибудь не провалившись, даже присмотрели пещерку, если придётся остаться на ночь. Тут уж было не до фото.

Это фото сделано с конечной точки пути, где приняли решение перейти ущелье и вернуться тропой, что видна на той стороне. Ну не «зелёная лужайка»?

«Чинамада» «Чинамада»
Как же далеко эта тропинка
«Чинамада»
Возвращается, впереди обрыв
«Чинамада»

Наш примерный путь туда и назад.

«Чинамада» «Чинамада»

Красная точка – конец пути, откуда начали возвращение.

«Чинамада» «Чинамада»

Обратный путь, километра два, пробежали по хорошей тропинке, на фото она видна.

«Чинамада» «Чинамада»
«Чинамада» «Чинамада»
«Чинамада» «Чинамада»

После пережитого потрясения снова перекусили в жёлтом ресторанчике и направились на Punta del Hidalgo, к маяку, который видели с мирадора. Это отсюда 7 километров пешочком, а машиной по серпантину более 40. По прибытию начало резко темнеть, к маяку дорога только пешая, поэтому к нему подошли уже затемно.

«Punta «Punta
«Punta «Punta
«Punta «Punta
14 февраля, день седьмой – Adeja, перевал Boca del Paco; пляж Playa de Las Amerikas.

В Адехu (Adeja) едем из-за Адского ущелья (Barranco del Infierno), о красоте которого много наслышаны. Бар «Otelo» нашли довольно быстро и тут постигло очередное разочарование – вход был закрыт. Конечно, можно было и через забор, но на запрещающем щите чётко написано о штрафе, кто не читает на испанском и английском, те смело лезут через забор, мы не решились. Ну а поскольку мы уже здесь и одеты для горного треккинга, то решили использовать другие тропы, которых в окрестности немало.

«Адехu» «Адехu»

Выбрали 4,7 км. пути до деревни El Asseradero через перевал Boca del Paso.

«Адехu» «Адехu»

Среди этих колючих зелёных кустиков, которые ещё вчера надоели, шли более часа до подножия гор.

«Адехu» «Адехu»

С подъемом в горы идти стало веселей, нет, не легче, просто смена картины улучшилась, появились красивые виды на далеко оставленный позади город и море, впереди чётче стала проявляться скальная гряда. Гадали, где будем «переваливать» через горы, кстати, оба «промахнулись», рассчитывая, что перевал гораздо ближе.

«Адехu» «Адехu»
«Адехu» «Адехu»

Ошибочно решили, что перевал в ложбинке наверху, к которой подошли уже довольно уставшие, ан нет.

«Адехu» «Адехu»

Вот уже и скальная «голова» позади, которая на предыдущем фото как маленький «бугорок», а она то ого-го.

«Адехu» «Адехu»

По дороге встретили спускающегося мужика, оказался немец, он указал на карте, что нам ещё идти и идти, интересно было наблюдать за выражением Вальдемара, когда мужик показал, что перевал за далеко виднеющимися за мной скалами.

«Адехu» «Адехu»
«Адехu» «Адехu»
«Адехu» «Адехu»

Скалы всё ближе и всё больше увеличиваются в размере, интересно, где же перевал.

«Адехu» «Адехu»

Наконец стало ясно, мы просто обошли эти скалы, оказавшиеся довольно высокой и длинной грядой.

«Адехu» «Адехu»
«Адехu» «Адехu»

Ура, мы на перевале! Более двух часов пути и всего 3,6 км!

«Адехu» «Адехu»

До деревни El Asseradero чуть более километра, но сил уже нет, ещё и обратно часа два топать. Не пошли. Отдохнули полчаса, полюбовались на прыгающих с воплями планеристов с другой стороны горы, залезли на те самые отвесные скалы, под которыми поднялись на перевал.

Вдали виден Тейде и деревня, до которой немного не дошли, а также взлетающий дельтаплан.

«Адехu» «Адехu»
«Адехu» «Адехu»
«Адехu» «Адехu»
Интересно смотреть на летающих прямо над головой людей
«Адехu»
Воооон там были
«Адехu»

Адское ущелье посмотрели только со смотровой площадки. Само ущелье напоминает гигантское горло, по обе стороны окруженное могучими стенами гор. Всё это сформировано на протяжении 7 миллионов лет. Рельеф ущелью дала водяная лавина, в конце его (чуть более 3-х км) единственный на Тенерифе водопад, потоки воды которого падают уступами с высоты 500 метров.

«Адехu» «Адехu»

После пяти-часовой «прогулки» и сытного обеда в «Отелло» поехали освежиться в океане в Playa de Las Americas.

«Playa «Playa
«Playa «Playa
«Playa «Playa
«Playa «Playa
«Playa «Playa

Эта красивая голубка ждала с нами заката солнца и с удовольствием позировала.

«Playa «Playa
«Playa

На этом позитиве мы прощаемся с Тенерифе, монетку не бросали, вернуться желания нет, хотя время провели отлично.

Коментарии к отчету

Книга отзывов

Страницы: [1]




 Добавить сообщение:


*Ваше Имя:
*Ваш e-mail:
 Ваш сайт:
*Сообщение:




© MitGB